Wie entlarven Sie mit Apps wie CodeCheck schädliche Inhaltsstoffe in Ihrer Creme?

Wer kennt es nicht? Man steht im Drogeriemarkt vor einem schier endlosen Regal an Cremes, jede mit vielversprechenden Aufschriften wie „natürlich“, „sanft“ oder „regenerierend“. Doch ein Blick auf die winzige INCI-Liste auf der Rückseite sorgt für Verwirrung. Hier kommen Apps wie CodeCheck oder ToxFox ins Spiel, die versprechen, mit einem schnellen Barcode-Scan für Klarheit zu sorgen. Sie bewerten Inhaltsstoffe, warnen vor Parabenen, Silikonen oder Mikroplastik und geben eine schnelle Orientierung. Diese Tools sind zweifellos nützlich und haben das Bewusstsein der Verbraucher geschärft.

Doch die alleinige Nutzung dieser Apps kratzt nur an der Oberfläche. Ein roter Warnkreis bei einem Inhaltsstoff sagt uns, *dass* er potenziell problematisch ist, aber nicht, *warum*. Er erklärt nicht den fundamentalen Unterschied zwischen einer Creme, die die Haut mit Paraffinen lediglich versiegelt, und einer, die sie mit bioverfügbaren Pflanzenölen nährt. Die wahre Kompetenz liegt nicht im blinden Vertrauen auf eine App, sondern im Verständnis der chemischen und biologischen Prozesse, die in unserer Haut ablaufen.

Dieser Artikel verfolgt daher einen analytischen Ansatz, der über das reine Scannen hinausgeht. Als Kosmetikchemikerin zeige ich Ihnen nicht nur, *was* Sie meiden sollten, sondern erkläre die Wirkmechanismen dahinter. Wir werden die Philosophie hinter den wichtigsten deutschen Naturkosmetik-Siegeln entschlüsseln, den Mythos der „Erstverschlimmerung“ entzaubern und verstehen, warum die Wahl der Inhaltsstoffe eine Entscheidung zwischen der Passivierung und der Aktivierung Ihrer natürlichen Hautfunktionen ist. So werden Sie von einem passiven App-Nutzer zu einem mündigen Verbraucher, der fundierte Entscheidungen für seine Gesundheit treffen kann.

Um Ihnen eine klare Struktur für dieses tiefere Verständnis zu bieten, folgt der Artikel einem logischen Aufbau, der Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Aspekte der Inhaltsstoffbewertung führt.

Warum sollten Schwangere auf bestimmte Konservierungsstoffe verzichten?

Während der Schwangerschaft reagiert der Körper besonders sensibel, und die Sorge um das ungeborene Kind rückt in den Fokus. Viele Frauen fragen sich daher zu Recht, welche Kosmetikprodukte sie weiterhin sicher verwenden können. Grundsätzlich gilt in Deutschland und der EU eine strenge Regel: Das Bundesinstitut für Risikobewertung bestätigt, dass 100% der kosmetischen Inhaltsstoffe sicherheitsbewertet sein müssen, bevor sie auf den Markt kommen. Dennoch gibt es bestimmte Stoffgruppen, bei denen aus Vorsorgegründen zur Zurückhaltung geraten wird.

Dazu gehören vor allem einige chemisch-synthetische Konservierungsstoffe und UV-Filter, die im Verdacht stehen, hormonell wirksam zu sein. Stoffe wie bestimmte Parabene (z.B. Propylparaben, Butylparaben) oder der UV-Filter Ethylhexyl Methoxycinnamate können theoretisch das empfindliche hormonelle Gleichgewicht stören. Auch wenn die in Kosmetika verwendeten Konzentrationen als gering und für die Allgemeinbevölkerung als sicher gelten, ist das Vorsorgeprinzip während der Schwangerschaft ein valider Grund, auf Alternativen auszuweichen. Hier leisten Apps wie CodeCheck wertvolle Dienste, da sie solche umstrittenen Stoffe schnell identifizieren.

Die sicherste Methode ist jedoch, gezielt nach zertifizierter Naturkosmetik zu suchen. Diese Produkte verzichten per Definition auf synthetische Konservierungsstoffe, Silikone, Paraffine und problematische UV-Filter. Stattdessen werden natürliche Substanzen wie Alkohol in geringer Konzentration, ätherische Öle oder Antioxidantien wie Vitamin E zur Haltbarmachung verwendet. Für Schwangere ist dies der einfachste Weg, die INCI-Liste nicht bis ins kleinste Detail analysieren zu müssen und dennoch auf der sicheren Seite zu sein.

Natrue oder BDIH: Welches Siegel garantiert wirklich Bio-Qualität?

Wenn Sie sich für den Weg der Naturkosmetik entscheiden, betreten Sie eine Welt voller Siegel. Zwei der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Standards im deutschen Markt sind NATRUE und BDIH/COSMOS. Beide garantieren, dass Produkte frei von Paraffinen, Silikonen, synthetischen Duft- und Farbstoffen sowie gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen sind. Doch es gibt feine, aber wichtige Unterschiede in ihrer Philosophie und ihren Anforderungen, die für Verbraucher relevant sind.

Der BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V.) war ein Pionier in Deutschland. Sein Standard ist heute Teil des größeren, international harmonisierten COSMOS-Standards. Dieser schreibt vor, dass für die als „bio“ deklarierte Kosmetik mindestens 95% der physikalisch gewonnenen pflanzlichen Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau stammen müssen. Bekannte deutsche Drogeriemarkt-Eigenmarken wie Alterra (Rossmann) oder Terra Naturi (Müller) sind oft nach diesem Standard zertifiziert und bieten damit eine hohe, verlässliche Qualität.

NATRUE ist ein internationaler, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Brüssel, der ebenfalls sehr strenge Kriterien anlegt. Eine Besonderheit ist die dreistufige Zertifizierung: Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bio-Anteil (mind. 70% der Naturstoffe aus Bio-Anbau) und Biokosmetik (mind. 95% der Naturstoffe aus Bio-Anbau). Zudem zertifiziert NATRUE erst dann Produkte einer Marke, wenn mindestens 75% des gesamten Sortiments die Kriterien erfüllen, was sogenanntes „Greenwashing“ einzelner Produkte erschwert. Die dm-Eigenmarke Alverde trägt häufig das NATRUE-Siegel.

Die folgende Tabelle fasst die Kernanforderungen der wichtigsten deutschen Siegel zusammen, wie sie auch von der Verbraucherzentrale analysiert wurden.

Paraffin oder Mandelöl: Was pflegt die Haut langfristig und was dichtet sie nur ab?

Die Wahl zwischen einem mineralölbasierten Inhaltsstoff wie Paraffin (Paraffinum Liquidum) und einem natürlichen Pflanzenöl wie Mandelöl ist eine der grundlegendsten Entscheidungen in der Hautpflege. Aus chemischer Sicht ist der Unterschied fundamental: Es ist die Entscheidung zwischen der Passivierung und der Aktivierung der Hautfunktionen. Paraffin, ein hochgereinigtes Nebenprodukt der Erdölindustrie, ist ein inertes, also reaktionsträges, Gemisch aus gesättigten Kohlenwasserstoffen.

Wenn Paraffin auf die Haut aufgetragen wird, bildet es einen okklusiven Film. Dieser Film ist wasserundurchlässig und verhindert effektiv den transepidermalen Wasserverlust (TEWL). Die Haut fühlt sich sofort glatt und geschmeidig an, da die Feuchtigkeit in der obersten Hautschicht eingeschlossen wird. Dieser Effekt ist jedoch rein passiv. Paraffin bietet der Haut keine Vitamine, keine Fettsäuren und keine Antioxidantien. Es interagiert nicht mit dem Hautstoffwechsel. Langfristig kann dieser abdichtende Effekt die Eigenregulation der Haut sogar beeinträchtigen, da sie „verlernt“, ihren Feuchtigkeitshaushalt selbst zu steuern.

Mandelöl hingegen ist ein biologisch aktiver Stoff. Es besteht hauptsächlich aus Triglyceriden, die reich an ungesättigten Fettsäuren wie der Ölsäure sind. Diese Fettsäuren ähneln in ihrer Struktur den Lipiden unserer eigenen Hautbarriere. Dadurch ist Mandelöl hoch bioverfügbar: Die Haut erkennt es, kann es aufnehmen und in ihre eigene Struktur integrieren. Es liefert zudem fettlösliche Vitamine (wie Vitamin E) und Antioxidantien, die die Haut vor freien Radikalen schützen. Anstatt die Haut nur zu versiegeln, unterstützt und aktiviert Mandelöl ihre natürlichen Regenerations- und Schutzprozesse. Der Effekt ist nicht nur oberflächlich, sondern pflegt nachhaltig.

Die „Erstverschlimmerung“, die auftritt, wenn Sie von Silikon auf Naturöl wechseln

Viele Verbraucher, die von konventioneller Kosmetik mit Silikonen und Paraffinen auf reine Naturkosmetik umsteigen, erleben ein frustrierendes Phänomen: In den ersten Wochen scheint sich der Haut- oder Haarzustand zu verschlechtern. Die Haut wird unrein, die Haare wirken strohig oder fettig. Dieses als „Erstverschlimmerung“ bekannte Phänomen ist kein Zeichen dafür, dass die neuen Produkte schlecht sind, sondern ein logischer und sogar positiver physiologischer Prozess: die Umstellungsphase.

Jahrelanger Gebrauch von okklusiven Stoffen wie Silikonen hat die Haut und die Kopfhaut „passiviert“. Die Talgdrüsen haben ihre Produktion heruntergefahren, da die Haut von außen permanent versiegelt wurde. Wenn diese künstliche Schicht plötzlich wegfällt, muss die Haut ihre Eigenregulation erst wieder hochfahren. Sie beginnt, wieder vermehrt eigenes Sebum zu produzieren, was vorübergehend zu fettiger Haut oder Pickeln führen kann. Gleichzeitig werden unter der Silikonschicht „eingelagerte“ Unreinheiten nun an die Oberfläche transportiert. Dieser Prozess dauert in der Regel zwei bis vier Wochen – so lange wie ein kompletter Hauterneuerungszyklus.

Wie eine Anwenderin auf einem deutschen Lockenpflege-Blog berichtet, kann diese Phase verwirrend sein:

Ich bin durch Kopfhaut und Hautprobleme vor 1,5 Jahren auf Seife umgestiegen. Nach der Umstellung fing mein altes Problem wieder an – Kopfhautjucken wie irre und natürlich wieder Pickelchen überall. Erst dachte ich nicht an die Seife, merkte dann aber, dass es an den chemischen Tensiden lag.

– Anwenderin, Lockenpflege.de

Diese Erfahrung verdeutlicht, dass die Haut Zeit braucht, um ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Geduld ist hier der entscheidende Faktor. Man kann den Prozess jedoch mit einem strukturierten Plan unterstützen.

Wann kippt Ihre Bio-Creme und wird zur Bakterienschleuder?

Ein häufiges Vorurteil gegenüber Naturkosmetik ist die Sorge vor mangelnder Haltbarkeit. Da auf starke chemisch-synthetische Konservierungsstoffe verzichtet wird, sind die Produkte tatsächlich anfälliger für mikrobiellen Verderb. Eine „gekippte“ Creme ist nicht nur unansehnlich, sondern kann zu einer echten Bakterienschleuder werden und Hautirritationen oder Infektionen verursachen. Das Tückische daran ist, dass man es nicht immer sofort bemerkt.

Der Experten-Blog Olionatura beschreibt dies eindrücklich in einem Experiment:

Eine 14 Tage alte unkonservierte Creme machte geruchlich wie optisch einen absolut einwandfreien Eindruck. Erst das Mikroskop zeigte Pilz-Myzele, die sich durch die gesamte Creme ziehen.

– Olionatura, Dossier Konservierung

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine effektive Konservierung ist. Naturkosmetik-Hersteller setzen dafür auf ein intelligentes System aus verschiedenen Komponenten. Alkohol in niedrigen Konzentrationen, bestimmte ätherische Öle mit antimikrobiellen Eigenschaften (z.B. Teebaumöl) und Antioxidantien wie Tocopherol (Vitamin E) oder Rosmarinextrakt verlangsamen das Keimwachstum. Ein weiterer entscheidender Faktor ist der pH-Wert. Wie die Kosmetik-Expertin Dr. Sarah Schunter erklärt, fühlen sich die meisten Keime bei pH-Werten zwischen 6 und 7,5 am wohlsten. Viele Naturkosmetik-Formulierungen sind daher leicht sauer (pH-Wert unter 5,5) eingestellt, was eine keimunfreundliche Umgebung schafft.

Als Verbraucher können Sie die Haltbarkeit Ihrer Bio-Creme maßgeblich beeinflussen. Der wichtigste Grundsatz ist Hygiene: Entnehmen Sie Cremes aus Tiegeln immer mit einem sauberen Spatel, nicht mit den Fingern, um eine Kontamination zu vermeiden. Produkte in Spendern oder Tuben sind generell hygienischer. Achten Sie zudem auf das Symbol des geöffneten Tiegels (PAO – Period After Opening), das angibt, wie viele Monate das Produkt nach dem Öffnen haltbar ist. Riecht ein Produkt ranzig, hat es seine Farbe verändert oder trennen sich Öl- und Wasserphase, sollte es sofort entsorgt werden.

Warum ist das EU-Bio-Siegel weniger streng als Demeter oder Bioland?

Der Begriff „Bio“ ist allgegenwärtig, doch seine Bedeutung variiert stark je nach Kontext und Siegel. Ein zentrales Missverständnis besteht in der Übertragung des bekannten EU-Bio-Siegels, das primär für Lebensmittel konzipiert wurde, auf den Kosmetikbereich. Für Kosmetik gibt es kein offizielles, gesetzlich verankertes EU-Bio-Siegel. Wenn Hersteller damit werben, beziehen sie sich meist darauf, dass einzelne landwirtschaftliche Inhaltsstoffe (z.B. ein Pflanzenöl) nach den EU-Bio-Richtlinien für Lebensmittel angebaut wurden. Dies sagt jedoch nichts über die Gesamtformulierung des Kosmetikprodukts aus.

Hier setzen die Standards der deutschen Bio-Anbauverbände wie Bioland und insbesondere Demeter an, die weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen des EU-Bio-Siegels hinausgehen. Ihre Philosophie ist nicht nur auf den Verzicht von Pestiziden beschränkt, sondern umfasst einen ganzheitlichen, kreislaufwirtschaftlichen Ansatz. Demeter folgt den Prinzipien der biodynamischen Landwirtschaft, die auf den Lehren Rudolf Steiners basiert und den landwirtschaftlichen Betrieb als geschlossenen Organismus betrachtet, der im Einklang mit kosmischen Rhythmen bewirtschaftet wird.

Während das EU-Bio-Siegel ein gesetzlicher Mindeststandard ist, repräsentieren die Verbandssiegel eine tiefere philosophische Überzeugung. In der Kosmetik wird dieser hohe Anspruch von Siegeln wie NATRUE und BDIH/COSMOS aufgegriffen, die zwar nicht direkt mit den Anbauverbänden verbunden sind, aber deren Geist teilen und strenge Regeln für die Verarbeitung und die Gesamtformulierung aufstellen. Demeter-zertifizierte Kosmetik stellt dabei die strengste Form dar, bei der nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern der gesamte Herstellungsprozess den biodynamischen Prinzipien folgen muss.

Diese Tabelle verdeutlicht die unterschiedlichen Ansätze:

Warum ist „Viabono“ vertrauenswürdiger als ein selbst erfundenes grünes Blatt?

Im Dschungel der Produktversprechen nutzen viele Marken das sogenannte Greenwashing, um umwelt- oder gesundheitsbewusster zu erscheinen, als sie tatsächlich sind. Ein beliebtes Mittel dafür sind selbsterfundene Logos – ein stilisiertes grünes Blatt, ein Wassertropfen oder Fantasienamen, die „öko“ oder „natur“ suggerieren. Diese Symbole haben keinerlei Aussagekraft, da sie keiner unabhängigen Kontrolle unterliegen. Ein echtes Zertifikat wie BDIH, NATRUE oder auch das im Tourismusbereich bekannte Viabono-Siegel basiert hingegen auf einem transparenten, öffentlich einsehbaren Kriterienkatalog und wird von einer unabhängigen dritten Instanz überprüft.

Um echtes Engagement von reiner Fassade zu unterscheiden, sollten Verbraucher auf wenige, aber klare Indizien achten. Das wichtigste Merkmal ist die Existenz eines anerkannten, unabhängigen Siegels. Vage Begriffe wie „naturnah“, „pflanzlich inspiriert“ oder „frei von“ sind oft ein Warnsignal. Eine „parabenfreie“ Creme kann beispielsweise immer noch Silikone und Paraffine enthalten. Echte Naturkosmetik-Siegel garantieren einen umfassenden Standard, der eine ganze Liste problematischer Stoffe ausschließt.

Eine große Hilfe bei der Überprüfung bietet die von der Bundesregierung betriebene Webseite Siegelklarheit.de. Dort können Verbraucher Siegel eingeben und erhalten eine unabhängige Bewertung ihrer Glaubwürdigkeit und der zugrundeliegenden Anforderungen. Zudem ist es wichtig zu wissen, dass der anerkannte COSMOS-Standard gemeinsam von fünf europäischen Zertifizierungsstellen, darunter der deutsche BDIH, entwickelt wurde, um die Kriterien zu harmonisieren und Verbrauchern eine verlässliche internationale Orientierung zu geben. Ein Produkt mit diesem Siegel hat einen strengen, transparenten Prozess durchlaufen – im Gegensatz zu einem Produkt mit einem simplen grünen Blatt-Logo.

Wie ersetzen Sie flüssiges Shampoo und Duschgel, ohne strohige Haare zu bekommen?

Der Umstieg auf feste Reinigungsstücke für Haare und Körper ist ein konsequenter Schritt für alle, die nicht nur auf bedenkliche Inhaltsstoffe, sondern auch auf Plastikverpackungen verzichten möchten. Doch viele scheitern beim ersten Versuch: Die Haare fühlen sich stumpf, klebrig oder „seifig“ an. Der Grund liegt oft in einer Verwechslung: Es gibt feste Shampoos (Syndets) und es gibt Haarseifen, und sie funktionieren chemisch völlig unterschiedlich.

Haarseifen sind klassische Seifen, die durch Verseifung von Fetten mit einer Lauge entstehen. Sie sind alkalisch (hoher pH-Wert) und können in Verbindung mit hartem, kalkhaltigem Wasser eine schwer auswaschbare „Kalkseife“ auf dem Haar bilden, die es stumpf macht. Eine saure Rinse (z.B. mit Apfelessig) ist hier oft unerlässlich, um den pH-Wert auszugleichen und die Rückstände zu lösen. Feste Shampoos hingegen sind keine Seifen. Sie sind „Syndets“ (synthetische Detergenzien), die aus milden, oft pflanzlich basierten Tensiden bestehen und einen hautneutralen pH-Wert haben. Sie schäumen gut und hinterlassen keine Kalkseife, was die Anwendung und Umstellung erheblich erleichtert.

Marken wie Foamie, die in deutschen Drogeriemärkten wie dm und Rossmann weit verbreitet sind, haben den Markt mit pH-optimierten, seifenfreien Stücken erobert, die eine einfache Anwendung versprechen. Ein praktischer Tipp von Anwendern ist, das Haar vor der Anwendung wirklich sehr nass zu machen, um das Stück gut aufschäumen und gezielt auf der Kopfhaut verteilen zu können. Die Qualität dieser Produkte wird auch von unabhängigen Testern bestätigt; so kürte die Stiftung Warentest kürzlich das feste Shampoo von Alverde zum Testsieger mit der Note 2,1. Dies zeigt, dass Wirksamkeit und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt also in der Wahl eines echten festen Shampoos (Syndet) anstelle einer traditionellen Haarseife, besonders für Einsteiger.

Nachdem Sie nun die Werkzeuge zur Identifizierung von Inhaltsstoffen, die Philosophie hinter den Siegeln und die chemischen Grundlagen verstanden haben, besteht der nächste Schritt darin, dieses Wissen konsequent anzuwenden und Ihre Pflegeroutine bewusst zu gestalten.